ΓΑΛΛΙΚΗ ΥΨΗΛΗ ΡΑΠΤΙΚΗ
ΜΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΙΝΕΛΙΑ

Βασισμένη στην έκθεση “Christian Dior: Couturier du Rêve” που εγκαινιάστηκε στο Παρίσι το 2017, η έκθεση “Christian Dior: Σχεδιαστής των Ονείρων” επαναπροσδιορίζεται από το μουσείο V&A καθιστώντας τη ως τη μεγαλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη παρουσίαση του οίκου Dior που διοργανώθηκε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την επιμελήτρια του V&A Oriole Cullen (Όριολ Κάλεν), η έκθεση “Christian Dior: Σχεδιαστής των Ονείρων” διερευνά την ιδιαίτερη σχέση του Dior με τη Βρετανία, αποκαλύπτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παίξει ένα εκπληκτικά μεγάλο ρόλο σε αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η πιο “γαλλική” μάρκα στη γη.

Γιος πλούσιου βιομηχάνου, ο Dior γεννήθηκε στη Νορμανδία το 1905.  Οι γονείς του ήταν εκείνοι που χρηματοδότησαν την πρώτη του επιχειρηματική δραστηριότητα, μία γκαλερί στο Παρίσι, παρ’όλο που δεν του επέτρεπαν να βάλει το οικογενειακό όνομα στην πόρτα. Το 1931, η μητέρα του πεθαίνει και ο πατέρας του χάνει όλα του τα χρήματα. Την περίοδο εκείνη οι καλλιτεχνικές ανησυχίες του Christian ήταν το λιγότερο που ενδιέφερε τον πατέρα του. Ήλπιζε να δει το γιο του διπλωμάτη. Έχοντας επανεκπαιδευτεί ως εικονογράφος μόδας, ο Dior εργάστηκε ως σχεδιαστής αρχικά για τον Robert Piguet και μετά για τον Lucien Lelong. Τελικά, το 1946, δημιούργησε το δικό του οίκο στον αριθμό 30 της Avenue Montaigne, έχοντας τρία ατελιέ και 85 άτομα προσωπικό. Δέκα χρόνια αργότερα, είχε 28 ατελιέ και 1,000 άτομα προσωπικό, μια συλλογή αρωμάτων και έναν βοηθό με το όνομα  Yves St Laurent.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η έκθεση παρουσιάζει την ιστορία του οίκου Dior από το 1947 έως σήμερα, σκιαγραφώντας τη ζωή και το έργο του ιδρυτή του και προβάλλοντας τη συνεισφορά των 6 καλλιτεχνικών διευθυντών που τον διαδέχτηκαν στο τιμόνι του οίκου. Στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερες από 200 σπάνιες δημιουργίες υψηλής ραπτικής που προέρχονται από τη συλλογή του μουσείου Victoria & Albert (V&A), ένα εκτενές αρχείο του Dior καθώς επίσης και αξεσουάρ, φωτογραφίες μόδας, ταινίες, αρώματα-αντίκες, πρωτότυπα μακιγιάζ, εικονογραφήσεις, περιοδικά και προσωπικά αντικείμενα του Christian Dior.  Φυσικά, μια τόσο βαθιά ματιά στην εξέλιξη ενός οίκου μόδας, χρησιμεύει και ως μελέτη για την μεταβαλλόμενη φύση της βιομηχανίας. Βλέποντας τις συλλογές μέσα από το φακό ενός ιστορικού, το κοινό μπορεί να δει ξεκάθαρα πόσο διαφορετικό ήταν το κλίμα με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος κάθε σχεδιαστής.

Η περιήγηση στην έκθεση ξεκινά με τη γέννηση του Dior το 1905 που οδήγησε μετέπειτα, στην απαρχή του οίκου. Διάσπαρτα βρίσκονται σπάνια στοιχεία όπως οικογενειακές φωτογραφίες της αδερφής του Dior, Catherine (η γυναίκα που κρύβεται πίσω από το διάσημο άρωμα Miss Dior),  ένα τηλεγράφημα που ανακοινώνει το θάνατό του το 1957, ακόμα και διαβατήρια των μοντέλων του οίκου, με τις σφραγίδες των χωρών στις οποίες ο Dior έκανε επιδείξεις.

Christian Dior: Designer of Dremas | V&A 2019
Αριστερά: Σχέδιο του Christian Dior για το μοντέλο Oxford, Άνοιξη-Καλοκαίρι 1947 Haute Couture collection. © Christian Dior. Δεξιά: Christian Dior (1905–57), Το Bar Suit από μετάξι και μαλλί, Haute Couture, Άνοιξη/Καλοκαίρι 1947, σειρά Corolle . Victoria and Albert Museum, London. Photo © Laziz Hamani

Τώρα κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε τον Dior. Τι είναι αυτό που σας έρχεται πρώτα στο μυαλό;  O Christian Dior δεν είχε ποτέ μία κινηματογραφική μούσα, όπως ο Givenchy είχε την Audrey Hepburn ή ο Yves Saint Laurent την Catherine Deneuve. Οι πιθανότητες, μάλλον, είναι ότι θα σκεφτείτε το κουστούμι – σημείο αναφοράς της τάσης “New Look”. Ένα μπεζ σακάκι από ύφασμα shantung και μια μαύρη μάλλινη φούστα που αντιπροσώπευσε τον Dior και χρησίμευσε ως έμβλημα της ίδιας της μόδας – η κεντρική ιδέα του must-have “New Look”.  Το κουστούμι Bar, είναι το πρώτο πράγμα που θα δείτε μπαίνοντας στην έκθεση “Christian Dior: Designer of Dreams”.

Το στυλ “New Look” δεν ήταν απλώς μια τάση, ήταν το  όραμα του Παρισιού που ξαναγεννήθηκε σε μια επικίνδυνη μεταπολεμική στιγμή, όταν δεν ήταν καθόλου σαφές ότι η γαλλική μόδα θα ήταν σε θέση να ανακτήσει την υπεροχή της. Ως εκ τούτου, ο Dior έγινε ο εθνικός ήρωας της Γαλλίας. Στο εξώφυλλο του περιοδικού Time ο ίδιος εμφανίζεται  λίγο πριν το θάνατό του δίπλα στο κουστούμι Bar.

«Ο Dior έφερε επανάσταση στη μόδα με το ‘New Look’ του το 1947, το οποίο επαναπροσδιόρισε τη γυναικεία σιλουέτα και ώθησε στα ύψη την παρισινή βιομηχανία της μόδας μεταπολεμικά. Η επιρροή του καθόρισε μια εποχή»υπογραμμίζει η επιμελήτρια της έκθεσης στο V&A ‘Οριολ Κάλεν.

Princess Margaret by Cecil Beaton | V&A 2019

Ένας πραγματικός μοντερνιστής, βρισκόταν δεκαετίες μπροστά από την εποχή του χτίζοντας ένα διεθνές όνομα και ταξιδεύοντας στη Βενεζουέλα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία όπως επίσης τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο.

Αυτή είναι η πρώτη έκθεση που στεγάζεται στη νέα πτέρυγα Sainsbury του μουσείου V&A, και ο τομέας “Ο Dior στη Βρετανία” εξερευνά τη σχέση του σχεδιαστή με τη Βρετανική κουλτούρα προσδίδοντάς της την απαραίτητη έμφαση προβάλλοντας την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα ως το αντίπαλον δέος της Hepburn ή της Deneuve για τον Dior. Ο συμβολισμός της ως είδωλο της μόδας ενισχύεται από την καταπληκτική γκαρνταρόμπα της, όπως αυτή παρουσιάζεται στη σειρά The Crown από το Netflix, δίνοντας στον Dior τη μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσει την πραγματική πριγκίπισσα που φόρεσε Dior στο πάρτυ των 21ων γενεθλίων της.

«Δεν υπάρχει χώρα, εκτός από τη δική μου, της οποίας η καθημερινή της ζωή να μου αρέσει περισσότερο», γράφει στην αυτοβιογραφία του ο Dior αναφερόμενος στη Βρετανία.

Τα επόμενα θεματικά τμήματα χωρίζονται σε Travel (Ταξίδι), Garden (Κήπος) και Historicism (Ιστορικισμός)  για να παρουσιαστούν τα κοινά θέματα του οίκου, όπως τα μετέφρασε κάθε ένας από τους διαδόχους του Dior (Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferre, John Galliano, Raf Simons, και Maria Grazia Chiuri). Το δωμάτιου του Κήπου είναι αξιοσημείωτο για το σχεδιασμό του: κρεμαστά λουλούδια από χαρτί που ομοιάζουν με τριαντάφυλλα και γλυσίνιες μας μεταφέρουν νοερά στο σκηνικό που στήθηκε για το ντεμπούτο του Raf Simons στην επίδειξη Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο 2012, όπως απαθανατίστηκε στο ντοκυμαντέρ “Dior and I.”

Ωστόσο, εκεί που σταματά κανείς εντυπωσιασμένος είναι στον τελευταίο τομέα: The Ballroom (Αίθουσα Χορού). Μια ξεκάθαρη αναφορά στην έδρα του Dior στην Avenue Montaigne, λευκοί τοίχοι με ξύλινη επένδυση μας μεταφέρουν στο Παρίσι, σε ένα λαμπερό σκηνικό. Τα φώτα στροβιλίζονται δίνονταςτην αίσθηση μιας εμπειρίας 360 μοιρών και μετατρέποντας το δωμάτιο από μέρα σε νύχτα, μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι η βιτρίνα ενός οίκουπου αποτελεί την πραγματική ενσάρκωση των επίσημων ενδυμάτων και εδώ τους προσφέρεται μια πραγματικά λαμπερή σκηνή.

Η σημερινή καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Maria Grazia Chiuri ήθελε να ευθυγραμμίσει τον οίκο Dior με τον σύγχρονο φεμινισμό και είναι ο Marc Bohan, ένας από τους λιγότερο γνωστούς σχεδιαστές της Dior, με τον οποίο αισθάνεται τη μεγαλύτερη συγγένεια. «Το έργο του ήταν τόσο σύγχρονο. Είχε ένα απόσπασμα που μου αρέσει – «N’ oubliez la femme» («Μην ξεχάσετε τη γυναίκα»). Για μένα, είναι αδύνατο να ξεχάσω τη γυναίκα – είμαι η γυναίκα», λέει η ίδια. Νοιώθει “έκπληκτη κάθε μέρα”, για το γεγονός ότι βρίσκεται στο Dior και στο V&A, όπως λέει, “αλλά ακόμα, θέλω περισσότερα. Δεν είναι μόνο για μένα, ως γυναίκα. Θέλω αυτός ο οίκος να αφορά τις γυναίκες και να νοιάζεται για τις γυναίκες “.

CREDITS

Photos:
Courtesy of Victoria & Albert